Металлическая печь (буржуйка) – это отличное решение для быстрого отопления помещений. Чаще всего печь буржуйка или металлическая печка имеет очень простую конструкцию. Обычно это только топка и дымоход которые полностью выполнены из металла. Благодаря такой простой конструкции, печь быстро нагревается и легко отдает тепло, прогревая помещение за короткое время. Такая печь совершенно не накапливает тепло и очень быстро остывает, как только в ней гаснет огонь и прогорают угли. Печь буржуйка или металлическая печка чаще всего применяется там, где нет других источников тепла и нет другой возможности обогреть помещения.
В деревнях, обычно использовались печи-каменки, но в городах и посёлках основную отопительную функцию взяли на себя буржуйки. Порой кустарно сработанные, чадящие, требующие уймы дров, они, обогревали не богатых горожан и в нашей стране и за рубежом. Такая печка могла согреть помещение в морозы, на ней готовили еду.
Возрождаться интерес к печам буржуйкам или металлическим печкам стал лишь в конце XX – начале XXI столетия. И даже сейчас, уже в современной России печь буржуйка или металлическая печка находит своё применение. Металлическую печь легко установить. Печь буржуйка не требует фундамента и монтаж дымохода ей не требуется. Именно за счёт этого она продолжает пользоваться популярностью.
Буржуйки есть в дачных домиках, на военных базах, в туристических лагерях, в коллективных садах, в загородных домах.
Естественно за прошедшие годы конструкция буржуйки не раз совершенствовалась, теперь это не просто печка кустарного изготовления, а проверенная и качественная вещь заводского изготовления.
Для борьбы с основным недостатком печей буржуек или металлических печей - быстрого остывания, можно обложить корпус печки кирпичем, или строительным камнем, и печь готова.

Если печка задымила, то это верный признак того, что сажи на стенках дымохода скопилось много и ее надо убрать. А если сажа убрана, а дым идет, то печь нужно осмотреть на наличие трещин в кирпичной кладке, вернее в ее швах.

Во время дождей или холодов печь также может начать дымить. Причина – малая толщина стенок дымохода. Недостаточной толщины стенки, как правило, быстрее отсыревают и даже могут обмерзнуть. Газы, которые по ним проходят, охлаждаются, ухудшая тем самым тягу, вот и дымит печка. Для решения проблемы трубу надо оштукатурить (при этом толщина стенок будет больше).

Трещины или щели на поверхности дымохода и самой печи могут также стать помехой для нормального функционирования отопления. В щели проникает холодный воздух. В горении он не участвует, но тепло отнимает и тягу делает хуже. В итоге топливо хуже сгорает, да и в рамках пожарной безопасности щели недопустимы.

Бывает так, что при топке печи наблюдается постепенное ослабление тяги, топливо горит недостаточно интенсивно, а при открытой топочной дверке дым идет в помещение. Подобное происходит из-за засорения дымоходов сажей. После чистки дымоходов тяга восстанавливается.

Если внезапно ослабла тяга, скорей всего произошло разрушение одного из внутренних элементов печи, приведшее к перекрытию дымохода. Место повреждения определяется измерением тяги во всех прочистных отверстиях. Для восстановления дефекта необходимо разбирать часть кладки.

Полное отсутствие тяга при растопке свидетельствует о скоплении холодного воздуха в дымоходах и дымовой трубе. Воздух в трубе можно согреть, сжигая в прочистном отверстии под трубой бумагу и щепки, в результате чего тяга восстановится.

Появление конденсата в дымовой трубе говорит о слишком низкой температуре отходящих газов. Повысить ее можно путем утепления дымохода и использования для топки только просушенного топлива. Если этого окажется недостаточно, то печь надо перекладывать. В новом варианте длина дымоходов и их сечение должны быть меньше, а объем топливника — больше. Причинами появления конденсата могут быть также: неправильная топка (не закрыта топочная дверка); переполнение зольниковой камеры золой, что ограничивает поступление воздуха в зону горения; недостаточная гладкость внутренних поверхностей дымовой трубы, что создает дополнительное сопротивление движению газов.

К обязательному увлажнению трубы приводит использование при кладке трубы бывшего в употреблении кирпича со следами известкового раствора, а также недожженного кирпича, который гигроскопичен и промерзает зимой. Влага может попасть внутрь трубы извне (дождь, снег) из-за отсутствия колпака на оголовке трубы или же конденсироваться в трубе из-за сквозняков в чердачном помещении, вызывающих чрезмерное охлаждение стояка трубы.

Если даже после длительной топки стенки печи не прогреваются в достаточной степени, то, значит, внутри дымоходов нарос толстый теплоизолирующий слой сажи или печь охлаждается при подсосе воздуха через щели, появившиеся в ее стенках. Для устранения этой неисправности сажу вычистить или выжечь, щели расшить и затереть раствором.

Кирпичная печь шведка  — отопительно-варочное сооружение для отапливания жилых помещений общей площадью до 60 кв. метров. Печь простая в конструкции, но очень надежная и эффективная. При небольших размерах имеет хорошую теплоотдачу. Особенностью кирпичной «шведки» является наличие небольшого теплового щитка, варочной плиты и духового шкафа. Дизайн печи может быть разный, выбор дизайна печи зависит от задач которые может решить строительство кирпичной печи.

Конструкция печи позволяет располагать ее в двух смежных комнатах. Топочная часть с плитой и духовым шкафом будет обращена в сторону кухни, а задняя часть, где расположенны обогревательные каналы, в сторону жилого помещения.

Кладка печи осуществляется огнеупорным и облицовочным кирпичем, предварительно весь кирпич отмачиваеться в воде чтобы добиться минимальной толшины швов. Кирпич с неровностями необходимо стесывать. Под печь необходим отдельный фундамент.

Любая печь, рано или поздно, изнашивается и ей требуется качественный ремонт. В зависимости от уровня сложности, ремонт печей бывает трех видов: текущий, средний и капитальный.

Текущий ремонт печей и каминов носит профилактический характер и призван устранить мелкие дефекты раньше, чем они перерастут в нечто большее. Сюда относятся работы по укреплению и замене отдельных деталей печи, таких как топочная дверца или колосники. Чтобы укрепить топочную дверцу, обычно нужно разбирать кладку вокруг нее и укрепить, используя лапки из стальной ленты. При замене колосников нужно расчистить под ними опорные поверхности. Устанавливать колосники следует не вплотную к кладке, а оставляя промежуток в 5 мм., т.к. металл имеет свойство расширяться при нагревании. Трещины на поверхности печи следует заделывать, используя глиняный раствор с добавлением поваренной соли или кирпичного щебня, в случае если трещины слишком глубокие. Также к текущему ремонту печей относят и побелку.

Средний ремонт кирпичных печей более серьезен и трудоемок, нежели текущий, однако не требует полной перестройки печи. К среднему ремонту можно отнести обновление футеровки печи, ремонт дымовых труб, обновление печного пода и др.  Футеровка, как правило, деформируется из-за воздействия высоких температур, например, если печь топилась не дровами, а углем. Нужно просто поменять выгоревшие кирпичи на новые, но аналогичные ему по типу. Еще один вид среднего ремонта – обновление пода, который изнашивается из-за постоянного перемещения на его поверхности различной утвари.  Чтобы выстелить под, нужно подготовить ровное основание для подовых кирпичей, с минимальной толщиной швов между кирпичами.
 
Капитальный ремонт печей из кирпича наиболее сложный, так как предполагает собой полную замену той или иной части печи. К капитальному ремонту относят переоборудование топливника, полную замену футеровки, обновление дымооборотов и прочие вещи, кардинально важные для нормального функционирования печи. Капитальный ремонт русской печи сопряжен с определенными трудностями, поэтому в этом случае лучше прибегнуть к помощи профессионального печника, который поможет исправить любые дефекты и предотвратить их появление в дальнейшем.

Специалисты нашей организации уже несколько лет занимаются ремонтом печей и каминов, обращайтесь.

Барбекю из кирпича не так давно вошло в российский обиход, однако уже завоевало прочную популярность среди владельцев загородных домов. Как правило, располагают ее просто в саду, в летнем домике или в беседке. Конечно, приготовить шашлык можно и на мангале, однако барбекю из кирпичей – более «продвинутый», многофункциональный и красивый вариант.

Кроме непосредственно очага с грилем, в барбекю из кирпича может быть варочная печь и духовка, коптильня или тандыр. Все это значительно расширяет возможности печи и позволяет готовить в ней множество блюд самых разных национальных кухонь. Также в конструкции печи предусмотрены рабочие поверхности для удобства готовки.

Для барбекю используются древесные угли. Пища размещается на вертелах или шампурах, либо на решетке. При этом необходимо ее постоянно переворачивать, чтобы прогрев был равномерным.

Правильно построенная печь-барбекю из кирпича будет очень удобной. Гриль должен быть расположен так, чтобы вам не приходилось наклоняться или тянуться к нему. При этом важно, чтобы гриль барбекю был съемным – на зиму, когда печь не используется, вы уберете решетки и поддоны, предварительно их как следует очистив. Это убережет их от коррозии.

Часто барбекю из кирпича дополняется шкафом для посуды, построенным из тех же материалов. Это не только удобно с функциональной точки зрения, но и красиво. Индивидуальные проекты могут предусмотреть все ваши пожелания. Кроме кирпичной кладки, можно применять также натуральные камни, и у вас будет печь, которой не будет больше ни у кого.

Барбекю из кирпича оснащается множеством дополнительных элементов, например:

— электровертел для дичи, который позволит максимально равномерно прожарить мясо. Можно выбрать вертел любого размера – для цыпленка, зайца или целого поросенка.
— чугунные решетки, которые позволяют готовить самые разные вкусности.
— печные дверцы, которые надежно закрываются во избежание пожара, а также легко открываются – без усилий и риска обжечься.

Кирпич это основа печи. Огромное множество кирпича представлено на рынке от различных заводов-производителей, как отечественного, так и зарубежного производства. По ряду причин кто-то приобретает кирпич, произведенный местным заводом, кто-то покупает у зарубежных производителей. Но даже один завод в различные смены работы может выпускать разные по качеству партии кирпича. Определить качество кирпича не сложно. При выборе кирпича есть несколько основных моментов, на которые стоит обратить внимание. В печном строительстве применяется только красный полнотелый керамический печной кирпич. Рекомендуемая марка не менее М-200. В сертификате на кирпич должно быть указано «для печных работ».

Определение качества кирпича направлено на выявление явных и скрытых дефектов при воздействии на него различными способами:

Звук и вибрация - нанесите удар молотком или печной киркой по центру самой большей плоскости кирпича, держа при этом его навесу. Если молоток отскакивает от поверхности кирпича с характерным звоном, можно сделать вывод о том, что внутри его структура плотна, и трещины отсутствуют. Если при ударе слышен глухой звук, а кирпич немного проминается от удара молотка, и рука чувствует вибрацию. Значит перед нами не качественный кирпич, не пригодный для строительства печи. Наличие внутренних трещин в кирпиче ведет к последующему разрушению в массиве печи от циклов нагревания-остывания. Особенно, если такой кирпич попадет в топливник;

Внешний вид - наличие мелких нитевидных трещин и небольших бороздок на поверхности кирпича допустимо, особенно при таком способе его производства, как нарезка струнами. Так же стоит обратить внимание на правильные геометрические формы и размеры кирпича (допускается отклонение ±2 мм);

Структура среза - расколите кирпич пополам. Скол его должен быть равномерного цвета и без посторонних включений. Наличие сердцевины темного цвета свидетельствует на один из самых распространенных видов брака – пережег. Технология производства такого кирпича была нарушена, такой кирпич не стоит покупать, из партии стоит проверить несколько кирпичей.

Можно ли использовать б/у кирпич, от разбора старой печи?

Чем дальше кирпич находился от топки тем меньше он пострадал, проверяем его вышеописанным образом и используем. Очень важно как следует очистить кирпич от старых смесей глины и сажи. Не используйте кирпич, стоявший в топке старой печи. Наша организация рекомендует для строительства отопительных печей кирпич Lode. Он основательно запасает тепло в своей структуре, и длительное время отдает его вашему дому.

Более подробно, о подходящем виде кирпича, как и где его лучше использовать и выгоднее купить, вам расскажут наши специалисты.

К профессии трубочиста предъявляются очень большие и серьезные современные требования. Важны не только профессиональные знания — трубочист должен разбираться во всем, что касается дымохода, газохода и вентиляции, но и иметь отличную физическую форму. А это хороший вестибулярный аппарат, выносливость, отсутствие страха высоты и аллергии на дым и сажу. Кроме этого, претендент на должность трубочиста не должен иметь криминального прошлого, так как трубочистам приходится работать не только на крышах, но и в квартирах, прочищая дымоходы снизу, и у хозяина дома не должно возникать сомнений относительно его порядочности.

Можно прочистить дымоход с помощью специального пылесоса, высасывающего сажу из дымохода через топку. Но при больших отложениях сажи это не спасает. Можно прочистить дымоход высокотемпературным прогревом (сажа просто выгорает), сжигая осину, так как жар от нее сухой и сильный: в нем высушиваются и сгорают смолистые вещества, образующиеся после сжигания хвойных пород. В народе для очистки от сажи печных дымоходов используют картофельные очистки. Есть специальные химикаты, которые могут удалять небольшие отложения сажи и препятствовать их образованию в будущем, например полено-трубочист и др.

Считается, что наиболее эффективна чистка дымохода специальными щетками с составной ручкой, хотя на первый взгляд такая работа может показаться грязной.
Методика такой работы следующая. Уберите из очага все незакрепленные части и предметы. Скатайте ковер и отодвиньте кресла от камина, прикройте их. Старой простыней завесьте топочное отверстие, прижав ее к каминной полке над топкой и к обрамлению топочного отверстия, так чтоб оно было закрыто достаточно плотно.
Закрепите щетку на первом звене ручки и введите ее в дымоход над топкой за простыней, не нарушая завесы. Затем подсоедините следующее звено ручки и начинайте продвигать щетку вверх по дымоходу.
Продолжайте подсоединять очередные звенья и толкать щетку вверх, пока не почувствуете ослабление сопротивления в момент выхода щетки из оголовка трубы. Если на трубе установлен дефлектор (зонт), то будьте осторожнее — постарайтесь угадать этот момент, чтобы не сорвать зонт с трубы.
Если щетка наткнется на препятствие в дымоходе, немного подайте ее назад и снова толкайте вверх и до тех пор, пока не прочистите засор. Вращать ручку нельзя, так как одно из соединений может развинтиться и щетка останется в дымоходе. Вытягивайте щетку из дымохода, отвинчивая звенья ручки по мере их выхода, выньте щетку и уберите золу совком, либо с помощью пылесоса, например, встроенного.

Случайно встретив чумазого трубочиста, поприветствуйте его как-нибудь особо и загадайте желание – оно обязательно сбудется, но чистый трубочист никакой магической силы не имеет.
Пуговицы на камзоле трубочистов обладают свойством исполнять желания, если за них подержаться. У каждой пуговицы свой смысл, не ошибитесь.
Если удастся оторвать пуговицу - счастье в замужестве неизбежно! А вырвав волосок из щетки трубочиста, можно рассчитывать лишь на простое обычное счастье.
Регулярно приглашайте в дом Трубочиста - он принесет вам счастье и сохранит здоровье и жизнь вам и вашим близким!.

Стенные дымовые трубы — часто применяются в многоэтажных домах, чтобы труба идущая с первого этажа не портила дизайн и для дополнительного обогрева помещения. Они располагаются внутри здания между двумя стенами, либо в толще одной стены. Но стены в любом случае не должны быть наружными. Если же труба все таки должна пройти по наружной стене, тогда эту часть надо дополнительно утеплить со стороны улицы.

Коренные дымовые трубы — обычно возводятся при наличии в доме нескольких отопительных конструкций, например печи и камина в разных комнатах. Такие трубы выкладываются на собственном фундаменте, толщина стенок 1/2 кирпича. внизу трубы желательно предусмотреть камеру для сбора сажи и прочистную дверцу. Так же, коренная дымовая труба может понадобиться в случаях, когда надо вывести трубу в определенный участок крыши, например в конек, а печь находится в стороне или при невозможности возведения насадной трубы по причине планировки верхних этажей.

Насадные дымовые трубы — это самый распространенный вид печных труб. Они устанавливаются прямо на печи, имеют хорошую тягу, не требуют дополнительного фундамента.
Сечение дымовой трубы зависит от вида кладки и само собой от запросов Вашей печки. Наиболее распространена кладка  в «пятерик» с отверстием дымохода 260х130мм, в «шестерик» с отверстием дымохода 260х260мм. «Пятерик» и «шестерик» подразумевает количество кирпичей в ряду. Кладут дымовые трубы из отборного красного печного кирпича, с соблюдением строгой перевязки швов. Высота трубы должна быть не менее 5м от уровня установки колосниковой решетки.

Качественные материалы для печей значительно удлиняют срок службы самой печи. Поэтому их использование настоятельно рекомендуется. Так уж повелось, что печь строят из разного рода материалов, которые можно использовать в строительстве; встречаются печи, имеющие дымоход, выполненный из металлических труб, заключенных в специальный кожух из стали с засыпкой из песка. Есть полностью сборные печи, собранные из блоков как керамических, так и бетонных, но самое большое распространение получили — кирпичные печи.

При кладке печи обычно берут красный кирпич с нормальным обжигом. Отдельные части печи выкладываются тугоплавким, огнеупорным кирпичом. Кирпич с нормальным обжигом обладает розоватым цветом и когда по нему ударяют молотком, он издает абсолютно чистый звук. Но если же этот звук издает дребезжание - это означает, что кирпич имеет трещины, и лучше всего его не использовать. Тот кирпич, который принято считать пережженным обладает фиолетовым оттенком и отличается большой прочностью. Но он обрабатывается недоброкачественно и слабо объединяется с обыкновенным раствором из глины. Жженый кирпич успешно применяют при кладке фундамента и различных оснований. Малую прочность имеет недожженный кирпич и очень низкую водостойкость, поэтому при кладке дымовой трубы его вообще не используют. Также печи не кладут из дырчатого, щелевого и силикатного кирпича. А вот огнеупорный кирпич играет роль облицовки и в части топливника.

Еще одним немаловажным материалом является огнеупорная печная смесь, или другими словами (кладочная смесь печная) на основании глины, с разнообразными добавками, обычно состоящими из раствора, подавляющим большинством которого есть наличие природного песка. Часто используется в строительстве дровяной печи, а также отдельных кирпичных труб печи внутри дома. Песок для изготовления раствора нужно прочищать, чтобы его зерна были достаточно угловаты и их размер не превышал 1 мм. Обычно его просеивают через сито, размер ячеек которого, имеет стороны 1,5 мм. В идеале, лучше всего подходит горный песок, т.к он обычно не имеет примесей.

Печное литьё: дверка поддувальная, топочная, колосник, чугунная плита, задвижка.
Чугунные печные приборы: поддувальная и топочная дверки, двухконфорочная очажная плита, задвижка и собственно колосниковая решетка являются неотьемлимыми частями, чтобы укомплектовать бытовые печи-камины, монтируемые в зданиях, имеющих печное отопление.

Закладка фундамента печи является подготовительной работой. Пространство между частями фундамента нужно заполнить песком. Определите оптимальное расположение печи, чтобы дымовая труба не попала в балки, которые в стене. Размер фундамента печи будет завесить от размеров печи, а именно — должен быть больше поперечного размера печи на 6-7 см. Глубина фундамента для одноэтажных и комнатных печей, 50-60 сантиметров, для двухэтажных печей – 1 метр. Фундамент для печи следует делать из кирпича, бутового камня или из бетонной плитки. После этого, готовый фундамент вскрывают слоем цемента, а сверху укладывают несколько слоев рубероида для изоляции от влаги. До закладки печи, фундамент должен отстоятся в течении 6-8 дней.